У меня вопрос, даже спрашивать не удобно. Пришло из Китая несколько шилдов с неприпаянными гребёнками. Одна из них ESP 32. Помучавшись с часами реального времени (к ножкам совсем припой не лип) боязно приступать к ESP. Может кто поделится реальными приёмами пайки? Может фен ... может кислота.
-
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Вопрос Как практически паять гребёнки на шильды?
- Автор темы Bydenkin
- Дата начала
Использую плоский кабель, который паяю к модулю. На другой конец кабеля ставлю разъем или паяю другие модули.
паяю паяльником с тонким жалом.
Так не лудятся штырьки! Их в Китае из хрома делают, наверное. Провода и детальки паять я умею.
А вы думаете мне их из америки присылают?
Какой флюс используете?
Всем спасибо. Вопрос решил оригинальным способом. Получилось отлично.
Вставил гребёнки в макетку ... спичкой точечно нанёс паяльную кислоту на верхний кончик каждой иголки ... одел ESP 32 ... надфилем пропилил вертикальный желобок спереди в жале 25W паяльника чтобы туда помещался кончик иглы гребёнки ... припой ПОС 61 диам.1 мм с канифолью ... прижимаю паяльник к плате и иголке на 1 сек ... подношу нитку припоя. Остатки канифоля смыл спиртом, хотя его и немного было. Пайка как заводская ... и благодаря желобку паяльник не соскальзывает и хорошая теплопередача на место пайки по максимальной площади.
Moseich
Member
Кислотой не следует паять. Она предназначена для других металлов, без меди. и полностью смыть ее трудно. Есть прекрасный флюс -гель ТТ, который смывается простой водой. Или предварительно потереть штырьки мелкой наждачкой либо надфилем пройтись. Не менее важно подобрать температуру жала.
Moseich
Member
Жало с желобком не встречал. Паяю все одним жалом 900M-T-2.4D. И в привычку вошло механически зачищать проблемные выводы. А окисленные выводы залежавшихся деталей (из СССР) просто протираю ластиком. Они сами притягивают припой
А пластик не потек от длительного нагрева?
Ну если есть мешок лишних жал, одно можно и пропилить. В противном случае жало только портится. А современные, которые не из одного куска медяхи - так и вообще убиваются. Лучший вариант - если есть магазин в ближайшем доступе - купить отдельно нормальную гребенку, а старую выкинуть. Вариант похуже - потереть (поскрести) гребенку в месте пайки чем-то острым, типа лезвия скальпеля, или просто мелкой наждачкой. Вариант еще хуже - попробовать облудить гребнку при помощи таблетки аспирина (этот же иетод работает для проводов типа ПЭВ, т.е. в лаковой изоляции). Но этот вариант зело вонюч и вреден для жала, если применяется в больших объёмах.
Да что с ним станет от пропила в 1,5 мм глубиной!? Он всегда затянут припоем. А при пайке паяльник точно базируется на штырьке, не соскальзывает, быстро прогревает место пайки. Вот пластмасса и не плавится.
Дело хозяйское. Со временем даже из ровного жала получается кривое непойми что, которое приходилось надфилем приводить в нормальный вид. Пропил процесс разрушения жала только ускоряет. Хотя, конечно, если паяльник используется раз в полгода для пайки десятка штырьков, так он прослужит практически вечно.
По китайским штырькам. Так, чтобы гребенка не паялась, мне еще не попадалось, но партия других разъёмов как-то прибежала. Промучался с напильником, потом удалось в другом месте купить нормальные. Проблемные, если не выкинул, может где-то еще валяются. Подобные вещи давно не делают из чистой меди. Выводы многих деталей еще и магнитятся, т.е. сделаны из сплава, содержащего железо. Видимо, где-то в процессе производства происходит сбой и часть китайской продукции не проходит весь цикл технологии покрытия составом, пригодным для пайки. Не обязательно это облуживание, может быть химическое что-то. Поэтому все то, что должно паяться, но не паяется - брак. Лучше от него избавляться, т.к. заменить на нормальное чаще всего проблемно. Мучаться в больших объёмах - нервно и затратно по времени. Ну и надёжность такой пайки, как функции от времени службы, тоже под сомнением.
При небольшой сноровке, пропил не нужен. На производстве я такого не встречал.
Есть жала, которые имеют защитную оболочку, их даже не надо затачивать.
Если такое пропилить, жало можно выкидывать.
Moseich
Member
Для разовой работы нужно просто подготовить материал к лужению, флюс и подобрать режим пайки. На производстве конечно используют разные типы жал для разных операций.
Некоторые более "теплопроводны" за счет своей формы - быстрее работают. Но кислота и аспирин ( не дай бог) - это для бензобаков.
Некоторые более "теплопроводны" за счет своей формы - быстрее работают. Но кислота и аспирин ( не дай бог) - это для бензобаков.
Что-то захотелось загуглить кто как эти хреновые китайские гребенки (pin header) паяет, наткнулся на этот форум.
В принципе ничего путного не написано, поделюсь своим мнением.
Паяю этот мусор с флюсом Ф61А (для алюминия), паяются как медь, капать надо совсем по чуть, флюс густой, достаточно смочить кончики установленной гребенки и дальше при нагреве флюс обволакивает контакт вместе с отверстием.
После пайки надо смыть остатки флюса спиртом.
Очень не нравится такой вариант потому что активный флюс + платы = ЗЛО.
С другой стороны так можно залудить контакт за пару секунд, а не тратить по 15 минут на чистку напильником каждого штырька или елозить паяльником перегревая детали, или елозить в 5-10 заходов без перегрева...
Для любителей кислоты и др. активных флюсов напомню, что они не только разъедают детали, но и вызывают замыкания.
Для микроэлектроники перемычка между слоями платы в несколько килоом - это уже отказ и неправильная работа устройства.
В принципе ничего путного не написано, поделюсь своим мнением.
Паяю этот мусор с флюсом Ф61А (для алюминия), паяются как медь, капать надо совсем по чуть, флюс густой, достаточно смочить кончики установленной гребенки и дальше при нагреве флюс обволакивает контакт вместе с отверстием.
После пайки надо смыть остатки флюса спиртом.
Очень не нравится такой вариант потому что активный флюс + платы = ЗЛО.
С другой стороны так можно залудить контакт за пару секунд, а не тратить по 15 минут на чистку напильником каждого штырька или елозить паяльником перегревая детали, или елозить в 5-10 заходов без перегрева...
Для любителей кислоты и др. активных флюсов напомню, что они не только разъедают детали, но и вызывают замыкания.
Для микроэлектроники перемычка между слоями платы в несколько килоом - это уже отказ и неправильная работа устройства.
Если кто решит облудить штырьки с кислотой, затем промыть их и впаять, тем посоветую лудить петелькой из оплетки от коаксиального кабеля (или лента для удаления припоя). Делаем из оплетки петлю с внутренним диаметром чуть больше чем толщина штырька, и прикручиваем к жалу паяльника. Набираем в нее припой, и одним-двумя движениями петельки по штырьку разъема (смоченном кислотой, разумеется) залуживаем его. Потом посыпаем гребенку пищевой содой и отмываем зубной щеткой в горячей воде.
