У меня вопрос, даже спрашивать не удобно. Пришло из Китая несколько шилдов с неприпаянными гребёнками. Одна из них ESP 32. Помучавшись с часами реального времени (к ножкам совсем припой не лип) боязно приступать к ESP. Может кто поделится реальными приёмами пайки? Может фен ... может кислота.
-
Уважаемые посетители сайта esp8266.ru!
Мы отказались от размещения рекламы на страницах форума для большего комфорта пользователей.
Вы можете оказать посильную поддержку администрации форума. Данные средства пойдут на оплату услуг облачных провайдеров для сайта esp8266.ru -
Система автоматизации с открытым исходным кодом на базе esp8266/esp32 микроконтроллеров и приложения IoT Manager. Наша группа в Telegram
Вопрос Как практически паять гребёнки на шильды?
- Автор темы Bydenkin
- Дата начала
Использую плоский кабель, который паяю к модулю. На другой конец кабеля ставлю разъем или паяю другие модули.
паяю паяльником с тонким жалом.
Так не лудятся штырьки! Их в Китае из хрома делают, наверное. Провода и детальки паять я умею.
А вы думаете мне их из америки присылают?
Какой флюс используете?
Всем спасибо. Вопрос решил оригинальным способом. Получилось отлично.
Вставил гребёнки в макетку ... спичкой точечно нанёс паяльную кислоту на верхний кончик каждой иголки ... одел ESP 32 ... надфилем пропилил вертикальный желобок спереди в жале 25W паяльника чтобы туда помещался кончик иглы гребёнки ... припой ПОС 61 диам.1 мм с канифолью ... прижимаю паяльник к плате и иголке на 1 сек ... подношу нитку припоя. Остатки канифоля смыл спиртом, хотя его и немного было. Пайка как заводская ... и благодаря желобку паяльник не соскальзывает и хорошая теплопередача на место пайки по максимальной площади.
Moseich
Member
Кислотой не следует паять. Она предназначена для других металлов, без меди. и полностью смыть ее трудно. Есть прекрасный флюс -гель ТТ, который смывается простой водой. Или предварительно потереть штырьки мелкой наждачкой либо надфилем пройтись. Не менее важно подобрать температуру жала.
Moseich
Member
Жало с желобком не встречал. Паяю все одним жалом 900M-T-2.4D. И в привычку вошло механически зачищать проблемные выводы. А окисленные выводы залежавшихся деталей (из СССР) просто протираю ластиком. Они сами притягивают припой
А пластик не потек от длительного нагрева?
Ну если есть мешок лишних жал, одно можно и пропилить. В противном случае жало только портится. А современные, которые не из одного куска медяхи - так и вообще убиваются. Лучший вариант - если есть магазин в ближайшем доступе - купить отдельно нормальную гребенку, а старую выкинуть. Вариант похуже - потереть (поскрести) гребенку в месте пайки чем-то острым, типа лезвия скальпеля, или просто мелкой наждачкой. Вариант еще хуже - попробовать облудить гребнку при помощи таблетки аспирина (этот же иетод работает для проводов типа ПЭВ, т.е. в лаковой изоляции). Но этот вариант зело вонюч и вреден для жала, если применяется в больших объёмах.
Да что с ним станет от пропила в 1,5 мм глубиной!? Он всегда затянут припоем. А при пайке паяльник точно базируется на штырьке, не соскальзывает, быстро прогревает место пайки. Вот пластмасса и не плавится.
Дело хозяйское. Со временем даже из ровного жала получается кривое непойми что, которое приходилось надфилем приводить в нормальный вид. Пропил процесс разрушения жала только ускоряет. Хотя, конечно, если паяльник используется раз в полгода для пайки десятка штырьков, так он прослужит практически вечно.
По китайским штырькам. Так, чтобы гребенка не паялась, мне еще не попадалось, но партия других разъёмов как-то прибежала. Промучался с напильником, потом удалось в другом месте купить нормальные. Проблемные, если не выкинул, может где-то еще валяются. Подобные вещи давно не делают из чистой меди. Выводы многих деталей еще и магнитятся, т.е. сделаны из сплава, содержащего железо. Видимо, где-то в процессе производства происходит сбой и часть китайской продукции не проходит весь цикл технологии покрытия составом, пригодным для пайки. Не обязательно это облуживание, может быть химическое что-то. Поэтому все то, что должно паяться, но не паяется - брак. Лучше от него избавляться, т.к. заменить на нормальное чаще всего проблемно. Мучаться в больших объёмах - нервно и затратно по времени. Ну и надёжность такой пайки, как функции от времени службы, тоже под сомнением.
При небольшой сноровке, пропил не нужен. На производстве я такого не встречал.
Есть жала, которые имеют защитную оболочку, их даже не надо затачивать.
Если такое пропилить, жало можно выкидывать.
Moseich
Member
Для разовой работы нужно просто подготовить материал к лужению, флюс и подобрать режим пайки. На производстве конечно используют разные типы жал для разных операций.
Некоторые более "теплопроводны" за счет своей формы - быстрее работают. Но кислота и аспирин ( не дай бог) - это для бензобаков.
Некоторые более "теплопроводны" за счет своей формы - быстрее работают. Но кислота и аспирин ( не дай бог) - это для бензобаков.
Что-то захотелось загуглить кто как эти хреновые китайские гребенки (pin header) паяет, наткнулся на этот форум.
В принципе ничего путного не написано, поделюсь своим мнением.
Паяю этот мусор с флюсом Ф61А (для алюминия), паяются как медь, капать надо совсем по чуть, флюс густой, достаточно смочить кончики установленной гребенки и дальше при нагреве флюс обволакивает контакт вместе с отверстием.
После пайки надо смыть остатки флюса спиртом.
Очень не нравится такой вариант потому что активный флюс + платы = ЗЛО.
С другой стороны так можно залудить контакт за пару секунд, а не тратить по 15 минут на чистку напильником каждого штырька или елозить паяльником перегревая детали, или елозить в 5-10 заходов без перегрева...
Для любителей кислоты и др. активных флюсов напомню, что они не только разъедают детали, но и вызывают замыкания.
Для микроэлектроники перемычка между слоями платы в несколько килоом - это уже отказ и неправильная работа устройства.
В принципе ничего путного не написано, поделюсь своим мнением.
Паяю этот мусор с флюсом Ф61А (для алюминия), паяются как медь, капать надо совсем по чуть, флюс густой, достаточно смочить кончики установленной гребенки и дальше при нагреве флюс обволакивает контакт вместе с отверстием.
После пайки надо смыть остатки флюса спиртом.
Очень не нравится такой вариант потому что активный флюс + платы = ЗЛО.
С другой стороны так можно залудить контакт за пару секунд, а не тратить по 15 минут на чистку напильником каждого штырька или елозить паяльником перегревая детали, или елозить в 5-10 заходов без перегрева...
Для любителей кислоты и др. активных флюсов напомню, что они не только разъедают детали, но и вызывают замыкания.
Для микроэлектроники перемычка между слоями платы в несколько килоом - это уже отказ и неправильная работа устройства.
Если кто решит облудить штырьки с кислотой, затем промыть их и впаять, тем посоветую лудить петелькой из оплетки от коаксиального кабеля (или лента для удаления припоя). Делаем из оплетки петлю с внутренним диаметром чуть больше чем толщина штырька, и прикручиваем к жалу паяльника. Набираем в нее припой, и одним-двумя движениями петельки по штырьку разъема (смоченном кислотой, разумеется) залуживаем его. Потом посыпаем гребенку пищевой содой и отмываем зубной щеткой в горячей воде.
